Студия каминов и сантехники Tubsmaster Studio
+7 (495) 627-64-06
c 10-00 до 22-00. Пн-Вс. zakaz@tubsmaster.ru

Новости

8 ноября 2019

30 октября 2019

17 октября 2019

29 августа 2019

26 августа 2019

17 июля 2018

12 апреля 2018

28 марта 2018

20 февраля 2018

2 февраля 2018

18 декабря 2017

28 ноября 2017

17 ноября 2017

27 октября 2017

23 октября 2017

7 сентября 2017

30 августа 2017

15 августа 2017

31 июля 2017

18 июля 2017


Советы по ремонту ванной комнаты.

Шутовская Елена | 20 октября 2011 | 0 комментариев

Что такое ремонт ванной с точки зрения неспециалиста, то есть обычного человека? Это в первую очередь смена кафельной плитки.
Конечно, проще положить кафель чужими руками, и если вам этот способ наиболее симпатичен, то лучше не продолжать чтение этого текста.
Однако не всегда средняя русская семья может позволить себе не только наскрести денег на покупку стройматериалов, но и заплатить мастеру за работу. Мастеру, а не скромным последователям Равшана и Джумшута.
Итак. Если молок в ваших руках рано или поздно забивает гвоздь в стену, если вы когда-нибудь держали в руках мастерок и шпатель, если периодически в вас просыпается желание сделать что-нибудь по дому – вы сможете сделать ремонт ванной комнаты своими руками, уверяю вас!
Все, что описано в данной статье – результат собственного первого опыта. Рассмотрим вариант с полной заменой всего (кафель, сантехника, проводка, трубы и т.д.) для ванной комнаты в кирпичном доме.

Подготовка к ремонту
Для меня данный этап свелся к покупке самих стройматериалов и недостающего инструмента (об инструменте я расскажу подробнее), а так же к предварительному планированию.

Планирование
Прежде чем бежать в магазин и приступить к работам – посидим с бумагой и калькулятором, чтобы не было мучительно больно за ошибки, да и просто чтобы ничего не забыть (ремонт – дело долгое). Нужно посчитать площади, которые будут заклеиваться кафелем. В зависимости от того, что вы решите сделать с потолком (пластик, потолочная плитка, штукатурка и пр.) прикинуть сколько этого добра придется покупать. Так же нужно определиться, сколько труб на замену канализации нужно купить. Рассчитать, где будут находиться электроприборы, прикинуть схему подключения, длину проводки, количество коробок, розеток и выключателей. И не забыть, что желательно всего взять с запасом, особенно кафеля, тут нужно сказать, что разные партии одной и той же плитки от одного и того же производителя могут иметь отличия в оттенках).
Чтобы как можно точнее определится с количеством кафельной плитки, по моему скромному мнению, лучше из бумаги вырезать шаблон с размерами, соответствующими размеру плитки, которую собираетесь прилепить, и непосредственно в ванной, приложив его к стене, определится, сколько плиток у вас будет в ряду на каждой стене и сколько рядов вам понадобится. Чем этот способ хорош – если вы решите делать двуцветные стены, то есть, например, темный низ и светлый верх, разделенные декоративным бордюром, то вы сразу посчитаете, сколько плиток каждого цвета вам понадобится и сколько у вас уйдет бордюра (а он недешевый, однако). Полученное количество плиток умножаем на 15-20% - на случай нашей криворукости. Скажете - дорого, а я скажу – издержки производства. И это не только мои слова – так советуют и настоящие специалисты.
Теперь нужно определиться с тем, на что будем кафель лепить. По-моему мнению - идеальным вариантом для неспециалиста является готовый строительный клей. Количество клея, которое уйдет за ремонт посчитать достаточно трудно, тут все зависит от стен, точнее от их кривизны, а в старых домах она… В общем, клей я брал с запасом и готовился к тому, что его придется докупать.
Разводка водопроводных труб. Прятать трубы в стену – чревато последствиями. В случае протечки (не дай Бог, конечно!) придется бомбить стену – так что трубы пускаем поверху. Какие трубы использовать? Тут мой выбор однозначно пал на металлопластиковые трубы. При относительной дороговизне соединительных фитингов можно обойтись без специального паяльника, и всегда есть возможность переделать тот узел, который не нравится/не получился, а в случае применения полипропиленовых труб это будет проблематично. Хотя этот этап можно доверить сделать и привлекаемым специалистам.

Демонтаж
Перекрываем воду! Во избежание, так сказать. Если ванна не будет меняться, то заботливо укрываем её тряпками и полиэтиленовой пленкой сверку – чтобы сколов эмали не было. Отвинчиваем старые смесители и вообще очищаем помещение.
С помощью «инструмента для демонтажа» начинаем удалять старую плитку и старый клеевой состав. Почему я не оставил старую плитку? Ведь современные клеи позволяют лепить новую поверх старой. Я исходил из того, что ванная комната и так небольшая, и уменьшать её объем еще более – не наш выбор. И еще. Навряд ли под вашей плиткой обнаружиться штукатурка хорошего качества, то есть без трещин и крепко держащаяся за стену. Если вам повезло, то её можно оставить. В моём случае пришлось сбивать все до кирпича.
Демонтаж работа грязная, пыльная и чреватая. Поэтому вход в ванну лучше чем-то завесить, и следить чтобы не вдарить молотком по рукам (они нам еще понадобятся!) и не уронить кусок штукатурки на ногу.
Несколько дней у вас уйдет на то, чтобы все отколоть, все перетаскать и все отвинтить. А старую чугунную ванну можно сдать в металлолом. На пивко хватит.
Когда с демонтажем будет покончено, еще раз все измерьте и пересчитайте.
Итак, с проверкой и/или корректировкой нашего строительного плана покончено и нам пора в поход по строительным магазинам за…

Стройматериалами
Отправляемся в шопинг со списком в руке. При покупке кафеля распаковываем каждую пачку и проверяем ее целостность - иначе потом магазину не докажешь, что это они плитку покоцали. Одновременно договариваемся о возврате плитки, если она останется после ремонта.
Клей, затирка для швов, электропроводка (+распредкоробки, монтажные коробки, кабель-каналы, выключатели, розетки и пр.), канализационные трубы (+отводы, тройники по необходимости), металлопластик (+фитинги, т.е отводы и переходники для подключения сантехники; клипсы для прикрепления к стене, краны)
Тут же в магазине приглядываемся к …

Инструменту
Мне понадобились:
- рамочный плиткорез (идеальный вариант, если вы его сможете взять «погонять» у знакомых). Почему именно рамочный – у него линия среза получается ровная, руками такого добиться сложно, да и ломать надрезанную плитку им – одно удовольствие;
- кусачки по кафелю. Они понадобятся для выкусывания всяких отверстий под трубы и прочих дырочек;
- водяной уровень или ватерпас. Точнее, мне понадобились два уровня – 1 метр и 40 см. длиной. Метровый уровень удобен для стратегического планирования и контроля, мелкий – для постоянной работы;
- угольник среднего размера;
- строительный миксер. Продается в виде насадки для дрели. Руками месить раствор до нужной консистенции – это просто убиться можно как выматывает. А миксером – милое дело!
- дрель. Не думаю, чтобы вам понадобился перфоратор, но тут нужно от обстановки исходить. Фантазия наших строителей подчас подкидывает такие нетривиальные задачи… Ну и сверла победитовые не забыть. Поскольку вешать всякие штучки проще на дюбель-гвозди, то под их диаметр сверла и брать. Пары 6 мм сверл должно хватить.
- «крестики». Пластмассовые ограничители ширины шва. Для стен пойдет 1,5-2 мм, для пола – 2,5-3-3,5мм. Хватит по пачке каждого вида;
- шпатели. Можно, конечно, с раствором клея работать и мастерком, но по мне так проще шпателем. Шпателей я взял два: широкий, чтобы наносить клей на плитку и узкий – для всякого остального. Если стены у вас ровные (ну вот повезло вам!), то можно купить шпатель «с зубчиками».
- инструмент для демонтажа в составе молотка и зубила. Можно еще и ломиком разжиться для комплекта.
Еще нужно будет разжиться несколькими деревянными брусками поровнее. Они пригодятся, если вы решите ложить плитку методом «со второго ряда».

Оценка дальнейших действий
Итак, в процессе ремонта мы вышли, так сказать, на «нулевой уровень». С помощью метрового уровня оцениваем кривизну стен, в случае необходимости заштукатуриваем впадины (я делал это тем же клеем). Ремонт лучше делать «сверху вниз», то есть вначале делаем потолок, затем стены, потом пол. Если настелить вначале пол, а потом делать стены – пол можно очень легко испортить. Но. Если вы решили потолок в ванной сделать из пластиковых стеновых бесшовных панелей, то этот этап можно оставить «на потом».
Сейчас самое время заняться проводкой. «Штробим», т.е. делаем канавку в стенах до мест, где у нас будут всякие электроприборы. У меня в ванной из потребителей электричества установлены душевая кабина, электроводонагреватель, стиральная машина, розетка (внешняя уличная, с крышкой) и светильник над зеркалом помимо общего света. В штробу закладываем кабельканал (можно его и дюбельгвоздями укрепить), в кабельканал укладываем проводку. Выводим проводку к месту, где вы запланировали установку электрощитка. Не забудьте подписать каждый провод, а то потом легко перепутать розетку с выключателем. Закрываем кабельканал крышкой, подштукатуриваем штробу.
Закончили с проводкой, займемся кафелем.

Что такое метод укладки плитки «со второго ряда»? Это когда с помощью бруска и большого уровня отмеряем следующие расстояния от чернового пола (а пол лучше ободрать до плиты или до бетонной стяжки): расстояние, которое займет наш новый пол (толщина плитки + толщина клеевого слоя) и высота кафельной плитки, которую вы будете лепить на стену. К полученному числу прибавьте две толщины клеевого шва (помните про «крестики»? вот их и прибавить). Толщина на которую поднимется новый пол определяется вдумчивым медитированием над черновым полом с уровнем в руке. Тут нужно подумать и о высоте порога, и о том, как в ванной расположена канализация (вдруг строители догадались фановый стояк в ванной пропустить) да и кривизна пола очень важна. Можно, нет, даже нужно делать пометки карандашиком на стенах.
Итак, вывели расстояние. По верхней метке прибили брусок и вывели его «по уровню». Аналогично сделали на всех стенах. Главное, чтобы на той стене, где у вас дверной проем, бруски также были на одном уровне!

Для чего это мы так вымудряемся? Выложив стены таким образом, нам будет проще настилать пол. Ведь если на пол вы взяли не просто кафельную половую плитку, но глазурованный керамогранит (в моём случае), то обычным плиткорезом его уже не взять – при попытке нажать плиткорезом на разрез герамогранит лопнет непредсказуемо. Это я так, на всякий случай предупреждаю, ведь спецы кераморанит режут дисковыми пилами на специальных станках. Идеальным вариантом будет, если размеры ванной позволят уместить половую плитку без необходимости обрезки, но… У меня получился зазор в 5см. Решил, что все равно вся ванна будет заставлена, вывел зазор по самой заставляемой стене и в зазор положил стеновую плитку (благо она у меня была того же цвета, что и половая).

Укладка плитки
В соответствии с инструкцией к строительному клею подготавливаем смесь. Тут одно общее плавило - смешать сухую смесь с водой в необходимых пропорциях, хорошенько перемешать и дать отстояться минут 15. За это время те клеевые добавки, которые там есть – растворятся. Потом еще раз перемешиваем и все - раствор готов к работе. Теперь на то, чтобы его весь использовать у нас есть 2-3 часа.
Если стена ровная, то все просто - наносим клей на стену зубчатым шпателем, прикладываем плитку (только не плашмя и с разбега, а аккуратно и с нижнего края), сильно плавно ладонью (или кулаком) прижимаем её к стене, при необходимости делая плиткой небольшие круговые движения, по необходимости нажимая на тот край плитки, который необходимо подравнять, проверяем уровнем её положение относительно идеала (в случае необходимости производим корректировку). Не забываем удалять излишки клея. В обязательном порядке зачищаем швы! Ведь швы у нас не просто для красоты, на самом деле - это тепловой зазор. Да, плитка хоть и керамика, но тоже имеет свойство расширяться при нагревании. Вот для того, чтобы она имела место - куда ей расширяться, мы и оставляем шовчики. В них вставляем крестики, чтобы толщина шва всегда была одинакова. И так повторяем много-много раз.
Ну а если со стенами не повезло (как мне), то придется несколько сложнее. Не знаю как профи, я для себя вывел такую методику укладки. На нижний ряд (который на самом деле второй) я прикладывал плитку, стараясь прилепить её так, чтобы клеевой шов был как много меньше. При этом точность её позиционирования относительно остальной стены с её неровностями я проверял метровым уровнем. С его помощью не только видно, насколько плитку надо поправить, чтобы вертикаль была вертикальной, а горизонталь горизонтальной (простите за тавтологию). С укладкой и выравниванием первой плиткой мы определяем общее направление, куда у нас пойдет кафельное полотно. Таким образом выводим первый ряд, не забывая при этом об уровне.
При неровной стене соответственно возрастает расход клея и время, которое будет затрачено на укладку. Кстати, все же скажу, чем мне понравился плиточный клей. Мало того, что в его состав уже входят и цемент и сеянный песок (кто готовил песок для укладки кафеля зимой, кто просеивал его через сито –тот меня поймет). Самый, как говорится, «цимус» - это собственно сами клеевые добавки. Полученный раствор при соблюдении пропорций добавления воды практически не течет, и его можно смело накладывать на плитку нужным слоем, не боясь, что клей в самый неподходящий момент плюхнется на пол.
Так, здесь самое время поговорить об углах – ведь не всегда в ряду у нас будет одинаковое количество плитки. Тут одно правило углы, где будут стыковаться резанные плитки нужно делать в тех частях комнаты, где их будет наименее видно.
Теперь несколько слов, о том, как резать плитку рамочным плиткорезом. Сначала непонятно, как этой конструкцией с рычагом орудовать. Но потом… Сначала наносим разметку на плитку, лучше делать это тонким фломастером. Потом укладываем плитку глазурью вверх на плиткорез, выравнивая её по осевым отметкам, поднимаем рычаг вверх, оттягиваем в крайнее положение на себя, опускаем режущую головку, отодвинув при этом пятку плиткокола, слегка нажимаем, и, не меняя нажима, проводим линию надреза с характерным скрежещущем звуком. Затем ставим пятку плиткокола на край плитки и плавно но сильно нажимаем. Если все было сделано верно, то есть надрез был достаточен, то плитка ровно по размеру и расколется. Но даже если и останутся выступы на месте раскола, то с помощью кусачек по кафелю мы их аккуратно удаляем.

Изготовление отверстий в плитке.
Сверление отверстий в плитке вопрос непростой. Сделать это и не расколоть – наша главная цель. Идеальным вариантом будет покупка специальной насадки под романтичным названием «балеринка». По центру у нее сверло, а резец двигается относительно оси. Конструкция у данного устройства может быть разной, но у всех у них один принцип – с помощью подвижной «ноги» можно выставлять диаметр будущего отверстия.
Если балеринки нет, придется обойтись обыкновенным победитовым сверлом. Размечаем место будущего отверстия и делаем по окружности ряд отверстий. Давить на дрель тут не стоит – плитка может лопнуть, а чтобы сверло не перегрелось, я поступал следующим образом – ложил на колени обрезок ровной доски, на доску – плитку, в правую руку брал дрель, в левую – обычный распылитель для жидкостей. Сверлим – брызгаем, сверлим – брызгаем. Процесс получается долгий, но надежный – ведь нам важно качество, а не скорость?
Отверстия сбоку выполняем специальными кусачками по кафелю.

Настил полов
Именно для этого этапа мы вымудрялись с укладкой плитки со второго ряда. Теперь необходимо отмерить от нижнего ряда плитки расстояние, равное плитке плюс двум швам. Делаем метки по всему периметру, чертим разметку, проверяем её правильность с помощью метрового уровня. Затем находим самый прямой угол, и начинаем стелить плитку от него. В идеале этот прямой угол должен быть рядом с дверью, то есть ряд плитки, который пойдет от двери, должен быть целым, не резанным – ведь так красивее. Поскольку полам придется выдерживать значительную нагрузку, нужно уделить максимальное внимание на удаление лишнего воздуха из под плитки – ведь нам монолитные полы нужны? Профессионалы обладают своими секретами, а я решал этот вопрос с помощью более толстого слоя клея. Нажимая на плитку и выдавливая из-под нее излишки не забываем проверять её положение коротким уровнем, даже если первая плитка легла ровно по разметке, все равно не будет лишним приложить метровый уровень и проверить, куда пойдет ряд, при необходимости сейчас еще можно скорректировать.
Не забываем еще более зачищать межплиточные швы! На свежеуложенную плитку нельзя наступать минимум два дня. А еще лучше после окончания настилки полов дать им как следует «просохнуть» в течение хотя бы трех дней – в клеевом слое должны окончательно закончится всякие там реакции полимеризации и т.д.

Затирка межплиточных швов
Еще одно занятие, которое потребует терпения, хотя если вы хотя бы дочитали этот текст до данного места – оно у вас несомненно есть. Сразу рекомендую закрыть полы полиэтиленовой пленкой или чем-нибудь подобным – во избежание излишнего загрязнения. Удаляем с помощью шпателя клей со швов – эти места должны быть чистыми. Можно сразу удалить остатки клея на плитке, если вы не сделали этого ранее. Разводим сухую смесь для затирки швов в соответствии с инструкцией и начинаем резиновым шпателем небольшими порциями втирать ее в швы. В зависимости от рекомендаций производителя, окончательную форму шву можно придавать либо сразу, либо по прошествии определенного времени. Шпатель при этом можно регулярно смачивать водой. За один проход затереть все швы не получится – у меня на это ушло четыре вечера.
После того, как затирка окончена, необходимо навести лоск. Для этого берем ненужную чистую тряпку наподобие простыни или пододеяльника, рвем ее на куски и начинаем насухую стирать излишки затирки и клея со стен, заодно можно удалить остатки технологического воска, которыми фирма-производитель предохраняет плитки от раскалывания при транспортировке.
Затем повторяем ту же процедуру с полами.
Шов между стеной и полом можно пройти санитарным силиконовым герметиком – для большей «непромокаемости».

Итак, основной объем работ окончен. Остаются незначительные виды работ в виде устройства потолка (монтаж пластиковых панелей, поклейка потолочной плитки или банальная покраска), монтажа водопровода и канализации. Если вы будете делать водопровод своими силами из металлопластиковых труб, то здесь все относительно просто. Накручиваете на старые трубы фитинги-переходники, отмеряете нужное количество трубы, отрезаете её от мотка с помощью либо специального ножа, либо ножовкой по металлу, соединяете, затягиваете. Чтобы трубы не болтались по всей ванной, с помощью дюбель гвоздей укрепляете на стене клипсы для труб (желательно, чтобы они были именно для труб того диаметра, который вы выбрали). Теперь осталось установить и подключить сантехнику, приборы освещения и с чистой совестью можно мыться!